Как сделать ленточный фундамент своими руками — Видео

Фундамент, как опора любого здания, является основой для надежности и долговечности конструкции. Насколько хорошо и качественно будет выполнена работа по строительству ленточного фундамента зависит от того, насколько долго ваша дача, гараж или загородный дом будут служить. Давайте рассмотрим как правильно построить ленточный фундамент.

Содержание:

• Разметка
• Подготовка траншеи
• Возведение опалубки
• Армирование
• Заливка фундамента
• Завершающий этап

Как сделать ленточный фундамент

Фундамент под здание бывает разными. Но одним из самых устойчивых и основательных считается ленточный фундамент, который обычно используется:

• при возведении капитальных построек из кирпича, камня или специальных блоков;
• для сооружения зданий с подвалом, теплым подпольем или цокольным этажом;
• для домов с металлическими или железобетонными перекрытиями;
• для любого строительства на сухих не вспучиваемых морозоустойчивых грунтах.

Разметка

Разметка

Для начала сделайте разметку будущей траншеи под фундамент. Для этих целей используйте шнур (леску), а также колышки или обрезки арматуры толщиной до 1 см. Колья нужно вбить в землю на глубину не менее 15 см.

Размечайте территорию в соответствии с проектным планом вашего будущего дома или дачи. В процессе разметки постоянно контролируйте рулеткой или специальной нитью длину всех противоположных сторон. Также особо важно проверить длину диагональных отрезков получившихся прямоугольников.

Они должны быть одинаковыми. Если где-то длина диагоналей или противоположных сторон не совпадает – «переместите» углы и сделайте разметку по – новому. Углы, понятное дело, должны быть строго прямоугольными.

Подготовка траншеи

Подготовка траншеи

Глубина, как и ширина траншеи под фундамент зависит от вида грунта на участке, от типа строительного проекта и пр. Обычно глубина такой ямы составляет порядка 0,7-1,5 м, а ширина – 50-70 см.

Уровень дна траншеи должен идти максимально ровно по отношению к горизонту, так как любой земельный участок имеет наклоны и перепады высоты. Тут уже необходимо или заранее выровнять площадку под строительство, или же воспользоваться помощью гидроуровня.

В последнем случае определите самую нижнюю точку в одном из размеченных внешних углов и, ориентируясь на нее, рассчитывайте дальнейшую глубину ямы.

Категорически не рекомендуется копать траншею, ориентируясь только на визуальную оценку, а потом выравнивать яму, подсыпая в разных местах песок.

Глубина траншеи должна обязательно учитывать точку промерзания земли в данном районе. Если вырыть яму меньше, то зимой подземные воды, скапливаясь под фундаментом и замерзая, будут его «приподнимать».

При расчете ширины ямы нужно принять во внимание толщину щитов будущей опалубки.

Рыть траншею под фундамент лучше вручную: будет, конечно, тяжелее и дольше, но так работа пойдет намного аккуратнее, стенки пойдут ровнее, опалубка станет лучше, а перерасход бетона будет минимален.

Копать рекомендуется не только по внешней границе будущей дачи или дома, но и таким образом, чтобы яма пересекалась внутри под плоскостью будущей постройки. Это необходимо для улучшения прочностных характеристик фундамента.

После копания равномерно выложите на дно ямы песчаную подсыпку в 15-20 см, которая необходима для сокращения нагрузки на фундамент снизу при сезонном вспучивании земли. Песок заранее смачивается, потом все трамбуется. Также желательно подстелить под песок геотекстиль или иной подобный материал.

Траншея под фундамент

Сверху на песок насыпьте гравий, щебенку или битый кирпич той же прослойкой до 20 см, снова все очень тщательно спрессовав.

Лучшего результата можно добиться, если вместо щебня или поверх него сделать обычную бетонную подготовку, которая качественно выравнивает поверхность и упрочняет всю конструкцию. Для этого песчаную или песчано-гравийную подложку заливают на 8-10 см «тощим» бетоном класса М50, М75, М100 (с малым процентом вяжущего элемента).

Вместо бетонной подготовки также используется и специальная рулонная профилированная мембрана («Planter», «Delta» и пр.). Такие мембраны ускоряют приготовление фундамента, защищают от потери цементного молочка при заливке, а также обеспечивают защиту от грунтовых вод, прорастающих кореньев, усадки грунта и пр.

Возведение опалубки

Опалубочная конструкция должна возвышаться над землей не менее чем на 25-30 см и быть хоть немного больше верхнего уровня фундамента по всему периметру.

Возведение опалубки

Также продумайте, будет ли у вас цоколь, и какой высоты. Если цоколь планируется бетонный монолитный, то наземная часть опалубки ставится повыше, под кирпичный цоколь — поменьше.

Опалубку делают из различного щитового материала (ДСП, листы металла, стекло — магниевые панели и пр.), но лучше всего для этих целей подходят обычные обрезные доски, например 25*100*6000. Также вам понадобятся различные бруски-подпорки, гвозди и саморезы для фиксации.

Щиты сбивайте так, чтобы шляпки крепежа были изнутри опалубки. Щитовые листы закрепите в распорку брусками, которые нужно вбить в землю. Примерно через 60-100 см внешний и внутренний щиты крепятся сверху между собой брусочком на саморезы – т. е. опалубка «стягивается» распорками еще и поверху.

Важно помнить, что закрепление опалубки должно быть максимально прочным, иначе вся конструкция может деформироваться под напором бетона. Чем больше распорок – тем лучше!

Изнутри обшейте опалубку материалом наподобие рубероида, пергамина или хотя бы пленкой. Это предотвратит растекание раствора сквозь щели, обеспечит гидроизоляцию, оставит доски чистыми, а также облегчит снятие опалубки в дальнейшем.

На внутренне стороне щитового материала можно протянуть леску, которая отметит верхний уровень бетонной заливки.

Армирование

Армирование

Для армирования фундамента подойдет стандартная арматура сечением 12-16 мм. Желательною, чтобы прутья были с антикоррозионным покрытием.

Армирование периметра фундамента традиционно делают в два ряда вдоль внизу и вверху и с поперечными горизонтальными перемычками по ширине траншеи. Прутья должны находиться «внутри» бетонной заливки.

Поэтому продольную арматуру укладывают, немножко отступив (5 см) от края стенок опалубки. Снизу можно подложить битый кирпич, сделать пирамидки из раствора и пр., чтобы уложить на них прутья.

Крепить арматуру можно при помощи специальной соединительной оцинкованной проволоки или же используя сварку. Сварка в целом надежнее, но так получится дороже, сваренные части могут не вовремя лопнуть, также в местах сварки часто господствует коррозия.

Еще что важно – использование проволоки образует своеобразную «пружинистость», что весьма полезно для каркаса.

Порядок действий при армировании фундамента бывают разными. Например, можно заранее сделать своеобразные прямоугольники поперек сечения фундамента, которые ставятся примерно через каждые полметра и затем крепятся к продольным штырям.

Есть и более распространенный способ. Сначала уложите арматуру в 2 ряда вдоль траншеи (не забудьте про отступы). Далее, закрепите снизу горизонтальные штыри по всей толщине.

В углах получившихся нижних ячеек закрепите к продольной арматуре вертикальные прутья, затем к вертикальным штырям привяжите верхнюю продольную арматуру, и наконец, поставьте верхние горизонтальные перемычки.

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Если есть необходимость, перед бетонными работами продумайте вентиляцию цоколя или вывод возможных коммуникаций. В последнем случае, например, к арматуре можно заранее привязать асбестоцементные трубы, но так, чтобы они были чуточку больше глубины фундамента и уходили в грунт, чтобы их концы позже там найти.

Когда погода приемлемая – для заливки фундамента используйте бетон класса М200. При холодной погоде лучше выбрать марку М300 или M400. Бетон можно купить заводской или замешать самостоятельно.

Общее количество бетона можно рассчитать, перемножим ширину, высоту и длину ленточного фундамента. При этом пропорции основных элементов смеси (цемент-песок-щебенка) будут следующими:

• М200 — 1 (ц.):2,8(п.):4,8 (щ.);
• М300 — 1 (ц.):1,9 (п.):3,7(щ.);
• М400 — 1 (ц.):1,2 (п.):2,7(щ.).

Марку цемента можно взять М400 или ПЦ400. Также рекомендуется добавить в раствор разнообразные примеси — пластификатор СП-1 (С-3), противоморозная добавка и пр., которые значительно улучшают свойства бетона (их добавляют не больше 2% от объема смеси).

Соотношение воды и цемента берется примерно 0,5:1. Для приготовления смеси используйте только чистые песок, щебенку и воду, также следите, чтобы в раствор не попала земля, мусор или глина.

С заливкой опалубки затягивать нельзя, оптимальный срок — не более чем полтора-два дня. В ином случае качество фундамента может снизиться.

В условиях холодной погоды для смеси допускается использование теплой воды, чтобы ускорить схватывание бетона. И, наоборот, при жаркой летней погоде для раствора рекомендуется брать холодную воду, чтобы схватывание бетона проходило медленнее.

Заливайте опалубку постепенно, по всему периметру, чтобы бетонная нагрузка распределялась равномерно. Периодически протыкайте бетон арматурным щупом, это позволит убрать воздушные пузырьки. Снаружи бетон можно простучать киянкой, а если дома есть строительный вибратор – им можно еще и уплотнить раствор.

Существует альтернатива — лить бетон в 2-3 слоя, особенно если фундамент высокий: нужно дождаться высыхания нижней прослойки, разобрать и переставить опалубку и т.д.

Завершающий этап

Завершающий этап

После заливки фундамента рекомендуется поливать его обычной водой в течение примерно двух недель, особенно при сухой жаркой погоде. Если пошли дожди – прикройте бетон пленкой.

Сроки снятия опалубки могут быть разными в зависимости от конкретных условий, но это делается не ранее, чем через 3-7 суток. Главное, чтобы бетон набрал определенную прочность. Простучите молотком по поверхности фундамента: если появится звонкий звук – опалубку можно снимать, если звук приглушен – повремените.

В принципе, на этом работы по устройству фундамента завершены. После демонтажа опалубки ваш фундамент можно утеплить, сделать дренажную систему, начинать работать с цоколем и пр.

Желаем вам успешного строительства!